Как построить выгребную яму из кирпича

Содержание

Выгребная яма из кирпича — достоинства и недостатки, выбор и кладка кирпича, инструкция по созданию слива и дренажа

Как построить выгребную яму из кирпича

У вас есть частный дом или дача, его хочется благоустроить, но центральная канализация не доступна.

В таком случае встаёт вопрос о выгребной яме.

Из какого материала её лучше сделать? Круглую или квадратную? Какой глубины и т.д.

Давайте разберёмся, что из себя представляет кирпичная выгребная яма.

Сливные ямы чаще всего делают:

  • Из бетонных колец;
  • Из старых шин;
  • Из шифера на металлическом каркасе;
  • Из кирпича.

Почему человек может выбрать именно кирпич?

Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.

Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.

Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.

Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.

Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).

Подготовка к строительству

Рекомендации по выбору места для всех видов ям одинаковые:

  • Подальше от всех строений;
  • Вниз по течению грунтовых вод;
  • Там, где сможет подъехать ассенизатор.

Выбор места под выгребную яму

Форма ямы

Настоятельно советуем делать кирпичную яму круглой формы. Она гораздо прочнее. При малейшем нарушении целостности, когда кирпич станет хрупким, квадратные и прямоугольные ямы завалятся.

Виды сливных ям

Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.

Габариты

Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.

Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.

Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.

Выбор кирпича

Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.

Пережженный кирпич

Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.

Создание. Пошаговая инструкция

[sticky-ad id=13532]

Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.

В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.

Устройство выгребной ямы из кирпича для частного дома

Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.

Человек или машина?

Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.

Площадь круга S=Пи*R2. Т.е. 7 м2.

7*3м.=21 м3. Объём ямы – 21 кубометр.

Человек стоит 400-600 руб. за м3. Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)

Схема сливной ямы своими руками

Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.

Средняя цена за 1м3 – 180 руб.

180*21=3780 руб.

Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м3 справится гораздо быстрей и дешевле!

Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.

Что делать с грунтом

О том, куда вы денете 21 м3 земли, извлечённой из ямы, подумайте заранее.

Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:

  1. Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
  2. Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
  3. Разровнять по территории.

Экскаватор выполнит любую из трёх задач.

Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.

Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.

Форма

Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.

Выбор отверстия для выхода канализационной трубы из дома

Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности.

Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.

Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.

Основание

Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!

Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.

Устройство основания для кирпичной канализации

Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.

Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).

Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.

Стены

Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).

Виды кладки стен для слива

Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.

Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.

О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.

А здесь http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.

Можно использовать специальный готовый бетонный блин с отверстием для люка.

Его диаметр должен быть больше, чем диаметр кирпичной кладки, на полметра. Можно залить блин самим прямо на яме.

Для этого сколачивается деревянный щит, который послужит опалубкой.

В этом случае можно трубу для отдушины непосредственно влить в перекрытие, а для люка сварить металлическую опалубку, которая будет служить креплением шарниров крышки.

На последнем этапе перекрытие засыпается слоем грунта. Лучше, если крышка люка будет располагаться выше уровня земли, чтобы туда не стекала дождевая вода.

Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.

Достигается эффект за счёт «Т»-образного устройства переливной трубы — жидкость забирается из средних слоёв ямы. Она должна располагаться ниже, чем труба из дома.

Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.

Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.

Об использовании пластиковых труб для канализации вы узнаете в этой статье. Плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Источник: https://aquacomm.ru/vyigrebnaya-yama/iz-kirpicha.html

Выгребная яма из кирпича своими руками

Дачные или загородные дома все больше соответствуют требованиям цивилизации.

Организация стоков и канализационных отходов в обычную выгребную яму в грунте не отвечает современным требованиям и экологическим и санитарным нормам.

Нечистоты не должны попадать в грунт, загрязнять его и грунтовые воды. Для этого стенки ямы должны быть изолированы от стоков, которые должны в дальнейшем утилизироваться или перерабатываться.

Читайте также  Сколько стоит построить погреб на участке

Способы сооружения конструкций по сбору жидких отходов различаются по трудозатратам, времени, материалам, использованию вспомогательной техники и рабочей силы. Выгребная яма из кирпича своими руками вполне может быть построена, она является оптимальным решением для организации сбора стоков от небольшого дома и семьи из 3–4 человек.

Выбор места и расчеты

Место, где будет располагаться яма, должно удовлетворять санитарным нормам. Минимально возможное расстояние от ямы до дома – 5 метров.

До источников водоснабжения должно быть 25–50 метров (расстояние зависит от плотности грунта и уровня грунтовых вод) – это необходимо для исключения загрязнения водоносных слоев и в дальнейшем водоемов, скважин и колодцев.

Кроме того, необходимо обеспечить свободный доступ для очищения ямы ассенизаторской машиной.

Каждый дополнительный метр трубопровода увеличивает затраты на сооружение канализации.

Перед началом работ необходимо рассчитать объем ямы исходя из потенциальных условий. В расчет идут все параметры по водопотреблению:

  • количество проживающих;
  • сезонность проживания;
  • наличие душа, ванны.

В среднем объем на одного человека в сутки составляет 2 м3. Семье из 3–4 человек потребуется яма объемом 7–9 м3 – это с запасом. Форма принципиального значения не имеет.

С дном или без дна

В зависимости от условий загрузки ямы ее можно соорудить полностью герметичной либо без дна. Если проживание в загородном доме будет сезонным и периодичным (по выходным), то выгоднее соорудить яму из кирпича без дна.

Поверх грунта на дне ямы отсыпается дренажный слой щебня и песка. Этого будет достаточно для фильтрации стоков. Нечистоты в небольшом количестве будут скапливаться и разлагаться под действием бактерий.

При большом объеме стоков целесообразнее сделать герметичное дно и периодически очищать яму ассенизаторской машиной.

Автономная канализация в виде выгребной ямы из кирпича обладает достоинствами и недостатками.

Достоинства:

  • экологичность системы сбора и утилизации, ведь нечистоты либо утилизируются ассенизаторской машиной, либо перерабатываются анаэробными бактериями при небольшом объеме стоков;
  • отсутствие загрязняющего фактора, так как все элементы конструкции выполняются из экологически чистых материалов;
  • простота конструкции;
  • отсутствие необходимости привлечения спецтехники и дополнительной рабочей силы;

отсутствие требований по высокой квалификации при выполнении работ.

Недостатки:

  • имеются ограничения по устройству ямы при высоком уровне грунтовых вод;
  • выделение неприятных запахов;
  • малый срок службы кирпича в агрессивной среде, требуется ремонт по мере износа кирпичной кладки;
  • заиливание;
  • при большом уровне стоков требуется периодическая очистка.

Строительство

Перед тем, как сделать выгребную яму из кирпича, определяют месторасположение накопителя, осуществляют разметку на поверхности участка. Для герметичной емкости периметр котлована должен быть с небольшим запасом в каждую сторону.

Это необходимо для обратной засыпки глиной (получится гидрозамок), и предотвращения осыпания грунта. Если емкость будет негерметичной, то кладка производится вдоль стен и между кирпичами оставляется небольшой зазор. Процесс копки котлована наиболее трудоемкий и занимает большую часть времени.

Для сокращения времени копки можно привлечь к работе помощников или наемных работников. Глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания и на полметра ниже проектного дна ямы. Необходимо учитывать также глубину входного сливного отверстия, через которое будут поступать отходы.

В качестве фильтрующего слоя на дне котлована отсыпаются слои песка и щебня по 20–30 см каждый.

Для герметичной емкости поверх подушки из песка и щебня отливается дно выгребной ямы из бетона. Толщина должна составлять 20–25 см. Перед заливкой на дне укладывается сетка из арматуры ⌀ 8–10 мм с размером ячейки 200–250 мм. Арматуру укладывают на подставки 3–5 см, так как она должна находиться в слое бетона. Бетон для заливки должен быть класса В10–В15.

Через две недели после заливки при достижении бетоном основной прочности можно начинать укладывать стенки из кирпича. Перевязка рядов осуществляется в шахматном порядке. Стенки ямы выкладываются либо в кирпич, либо в полкирпича, если грунты непучинистые.

Песчано-цементный раствор для укладки готовится из соотношения 3 части песка к одной части цемента. При кладке необходимо полностью заполнять швы между кирпичами, чтобы отходы не могли просочиться в грунт через щели в кладке.

При кладке не забываем оставить отверстие для входной трубы.

При устройстве двухсекционной ямы выкладывается перегородка с отверстием для перелива жидких стоков и отверстием для перелива в дренажный колодец.

При выкладывании стенок негерметичной ямы пространство между кирпичом и грунтом заполняют непучинистым грунтом: крупным песком, мелким щебнем, боем кирпича. Если яма должна быть герметичной, то просыпают глиной и трамбуют ее.

Выложив стены, на дне делают стяжку из песчано-цементного раствора с уклоном в сторону, где будет располагаться люк для откачивания отходов ассенизаторской машиной.

Повысить срок службы ямы и снизить вероятность попадания загрязнений в грунт позволит гидроизоляция выгребной ямы. Ее осуществляют либо битумными материалами, либо гидроизоляционными растворами. Гидроизоляционные материалы наносят на внутренние стенки, которые предварительно необходимо выровнять штукатуркой.

Перекрытие ямы осуществляют железобетонными плитами, бревнами, деревянными щитами. Площадь перекрытия должна быть значительно больше площади ямы. Края перекрытия должны перекрывать наружные края стенок на 40–50 см. В перекрытии устраивают вентиляционную трубу и смотровой люк, который одновременно может служить люком для откачки нечистот.

При глубоком уровне промерзания грунта на люк сначала укладывается утеплитель, а затем его засыпают грунтом, глиной, шлаком.

В этом видео о сооружении выгребной ямы из кирпича с вами поделятся секретами строительства:

Фото

Источник: https://infoaqua.ru/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha-svoimi-rukami/

Как правильно сделать выгребную яму из кирпича

Глубина выгребной ямы должна быть такой, насколько Вам позволяет ее выкопать Ваш земельный участок, но не глубже пожалуй, чем 2,5 метра.

Это связано с тем, что нормативные документы, а в частности СНиП 2.04.03-85, предусматривает, что максимальный размер фильтрующего колодца (в народе чаще говорят просто — выгребная яма) должен быть — 2 х 2 метра и глубиной 2.5 метра.

А вообще, если участок расположен низко и грунтовые воды располагаются близко к его поверхности, то выкопать глубокую выгребную яму у Вас вряд ли получиться. В этом случае, возможно стоит подумать о том, чтобы увеличить ее размеры по длине и ширине.

Как показывает практика, глубина выгребной ямы должна быть немногим меньше того уровня, как в ней, при дальнейшей ее копке, начнет появляться вода (хотя бы на 30 — 40 см). На дне такого фильтрующего колодца, следует сделать донный фильтр из щебня, спекшегося шлака или гравия. Высота такого фильтра может составлять до 1 метра.

Например, на моем участке, получилось выкопать яму глубиной 1,5 м, так как глубже уже начинался слой песка — плывуна. При такой глубине ямы я счел оптимальным сделать ее размеры по длине — 2,5 м, а по ширине — 1 метр.

Таким образом, яма получилась и достаточная по своей кубатуре, и перекрыть такую яму для меня не составило особого труда. На тот момент должного бетонного или металлического перекрытия у меня не было, поэтому я сделал временное, из обрезков деревянных досок, которые предварительно промазал отработанным машинным маслом (так называемой «отработкой»).

Строительство выгребной ямы из кирпича

Когда сама яма будет уже вырыта, то следует приступать к ее обкладке кирпичом. Лучше всего первый ряд ямы, а в случае ее большой глубины и первых два ряда, выложить в кирпич или как говорят строители тычком. Так мы делаем основание под дальнейшую кладку, своего рода фундамент ямы, ширина которого получиться исходя из размеров кирпича — 25 см.

Ни в коем случае нельзя бетонировать дно ямы. Оно должно оставаться песчаным и хорошо впитывать воду.

Можно конечно выставить опалубку и сделать стены ямы бетонными, но по — моему, из кирпича это сделать проще, да и нагрузка на такое основание будет небольшая, поэтому служить оно будет также долго и ни чего с ним не случиться.

Следующие после основания (фундамента) ямы 4 — 5 рядов кирпичной кладки следует сделать сплошными. Кладка делается в полкирпича, то есть ее ширина составит 12 см. Этого вполне достаточно для сливной ямы.

Выгребная яма с промежутками в кирпичной кладке

Последующие ряды кладки также кладутся в полкирпича, но уже по всему периметру ямы в кирпичной кладке необходимо оставлять промежутки (как показано на рисунке).

Такие промежутки необходимы для того, чтобы отстоявшаяся жидкость в выгребной яме, по мере своего накопления и увеличения уровня, через эти пустоты в кладке начинала потихоньку впитываться в грунт.

Последний ряд или два ряда надо сделать сплошными (без промежутков). Это необходимо для связки кирпичной кладки и ее хорошей устойчивости.

Перекрытие выгребной ямы

Как уже говорилось выше, перекрыть выгребную яму прямоугольной формы намного проще, чем яму круглую. Перекрытие можно изготовить из бетона собственными силами. Для этого делается деревянный каркас с необходимыми Вам размерами по длине и ширине.

Высота этого каркаса составит толщину Вашего будущего перекрытия. Его толщина должна зависеть от ширины сливной ямы. Например, для ямы шириной в один метр вполне достаточно плиты перекрытия толщиной 5 — 6 см, тем более, если Вы его еще сделаете армированным. С этой целью можно использовать любую стальную проволоку, которая найдется на Вашем участке.

Дно в таком каркасе делать не надо. Просто на ровном участке земли расстелите рубероид, на него поставьте свой каркас из деревянных реек, затем залейте небольшой слой бетона или простого цементного раствора, положите поверх этого слоя проволочную арматуру и залейте второй слой бетона. Застывать такая конструкция в зависимости от толщины будет не менее трех суток.

Кстати, такое перекрытие выгребной ямы лучше делать не сплошное, а из нескольких плит небольшого размера. С такими небольшими плитами удобней работать и перекрыть ими яму можно самому, не прибегая к помощи других помощников.

Не забудьте сделать в яме люк, для ее откачки. Опять же, как показывает практика, если яма прямоугольной формы, то люк лучше располагать не по краю ямы, а по ее середине. Такое расположение позволит откачивать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины более чище, чем если бы люк располагался с краю.

Также в качестве перекрытия для выгребной ямы можно использовать толстые стальные листы и даже как временное перекрытие, обыкновенные куски деревянных досок, предварительно промазанные машинным маслом и высушенные на воздухе.

После того, как яма будет перекрыта, поверх этого перекрытия лучше всего будет насыпать слой земли толщиной 15 — 20 см, оставив на поверхности только люк для откачки ямы. Такое обсыпание землей, позволит Вам избавиться от неприятных запахов в летний период времени, особенно в жаркую погоду, а также скроет выгребную яму от посторонних глаз, придав более эстетичный вид Вашему участку.

Читайте также  Как построить бытовку из металла своими руками

Если перекрытие выгребной ямы будет из промасленных деревянных досок, то под эти доски, по всему периметру ямы, надо расстелить небольшую ленту из рубероида или целлофана.

Это необходимо, чтобы концы досок меньше подгнивали. Также, прежде чем засыпать доски землей, поверх них надо тоже расстелить рубероид или плотный целлофан. Все это позволит прослужить им как можно дольше. Для перекрытия из бетона или металла, такой изоляции делать не надо.

Думаю, что о том, как правильно сделать выгребную яму из кирпича, у меня рассказать получилось, а о том, как провести слив в выгребную яму можно будет прочитать здесь.

Дополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Как правильно сделать выгребную яму из кирпича с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источник: http://xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai/kak-pravilno-sdelat-vygrebnuju-jamu-iz-kirpicha/

Как сделать выгребную яму из кирпича: технология строительства

Выгребная яма служит для сбора канализационных стоков. Ее дно может быть герметичным или фильтрационным, конструкцию устраивают из бетонных колец, еврокубов и даже из резиновых шин. Рассмотрим, как построить выгребную яму из кирпича.

Расчет объема и выбор месторасположения ↑

Яма – наиболее старый и простой способ, позволяющий собрать и утилизировать стоки. Выгребной она называется потому, что время от времени ее содержимое приходится «выгребать» с помощью ассенизаторской машины.

Плюсы сливной ямы: простотаустановки, доступностьстроительных материалов по цене, длительный срок службы.

Недостатки конструкции: при нарушениях технологии возведения существует вероятность проникновения неприятных запахов на территорию участка, два раза в год возникает потребность в профессиональной очистке.

Выгребная яма должна удовлетворять санитарным и строительным нормам

При строительстве выгребной ямы следует выдержать следующие расстояния:

  • не меньше 20 м от колодца (30 м, если почва песчаная);
  • не менее 10 м от жилого здания и столько же – от водовода;
  • глубина ямы не должна превышать 3 м.

Соблюдение строительных нормативов позволит избежать загрязнения колодцев и водоемов сточными водами.

Исходя из того, что норма стоков на 1 человека равняется 150 л/сутки, можно рассчитать и общий объем сливного резервуара. При наличии посудомоечной или стиральной машины объем стоков возрастет до 170-250 л/сутки на 1 человека. По среднестатистическим данным для нужд семьи из трех человек, которые пользуются стиральной машиной, понадобится резервуар объемом 6,75-9 м3.

Размеры ямы зависят от объема стоков

Земляные работы ↑

Перед строительством сливной ямы обязательно определяют уровень грунтовых вод. Если он высокий (ближе 3-2 м от поверхности земли), высока вероятность заражения воды или грунта. Кроме того, сливная конструкция может разрушиться вследствие ее вымывания. Поэтому здесь целесообразно использовать пластиковую емкость-накопитель.

Важно. Выгребной отстойник не может быть на одной линии с колодцем или другим водозабором. Он должен находиться выше этого уровня.

  • Сделайте котлован прямоугольной или квадратной формы. Стенки ямы выровняйте, корни и крупный мусор уберите.
  • Дно ямы засыпьте песком слоем 20 см, песок полейте водой и утрамбуйте.
  • Если дно будет дренажным, уложите на песок геотекстиль, а после 0,5 м щебня.
  • Одновременно с ямой готовят и канализационные траншеи для труб, их дно также засыпают песком. Трубы укладывают ниже линии промерзания грунта или выше, но с применением утеплителя.

Важно выбрать оптимальное расположение отверстий, через которые стоки будут поступать в яму. Для этого канализационную трубу укладывают под наклоном 2 см на 1 м.

Два способа устройства ямы ↑

Такую яму сооружают в том случае, если объем стоков небольшой – не более 1 м3 в сутки. Отстойник с фильтрационным дном не требует частого обслуживания ассенизаторами. Еще одно преимущество такой конструкции– долговечность, яма с дренажом может прослужить 20 лет и более.

В стенках кирпичной кладки есть зазоры, через которые вода просачивается в грунт

Если стоков за сутки будет больше, чем может пропустить через себя фильтрационный слой, зазоры между элементами дренажа забьются илом, произойдет самопроизвольная герметизация дна. Как следствие, сточные воды не смогут достигнуть почвы и будут переполнять отстойник. Чтобы этого не произошло, нужно правильно рассчитать предполагаемый объем стоков.

Еще одна причина неэффективности канализационной ямы – замерзание грунта в зимнее время. В таком случае вода также не будет просачиваться вглубь, появится запах и значительно сократится время опорожнения ямы.

Принцип работы выгребной ямы простой, сточная вода в нем очищается методом отстаивания

Специалисты советуют устраивать герметичный отстойник. Яма с бетонным дном не представляет опасности ни для колодцев с питьевой водой, ни для грунта. Однако затраты на устройство такой конструкции возрастут.

Для основания используют готовую бетонную плиту либо заливают дно 15 см слоем бетона. Поверх бетона укладывают четырехсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Кладку выполняют в шахматном порядке. С двух сторон стенки оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Дополнительно изолируют конструкцию битумной мастикой.

Кирпичная кладка ↑

Необходимые материалы и инструменты: лопата, колышки, веревка, лестница, рулетка, уровень, мастерок, а также кирпичи, цемент, щебень, арматура, рубероид.

Важно знать, какой кирпич для выгребной ямы подойдет лучше всего. Красный керамический обладает повышенной стойкостью к влажности, а потому он более предпочтителен, по сравнению с белым силикатным кирпичом.

Кладка из белого силикатного кирпича быстро приходит в негодность из-за низкой влагостойкости материала. Срок службы такой ямы 5-7 лет

Кирпичную кладку выполняют со сдвигом на половину кирпича. Толщина кладки должна равняться толщине кирпича.

Совет. Лучше устроить двухкамерную выгребную яму с переливом. При разделении фракций стоки будут очищаться эффективнее. Благодаря использованию биопрепаратов на участок не проникнут запахи.

Двухкамерная конструкция отстойника

Лучший способ закрыть яму – использовать железобетонное перекрытие. Его можно купить или сделать самому.

Для самостоятельного изготовления перекрытия понадобится: арматура, доски, пленка из полиэтилена, бетон, а также рулетка, веревка, уровень.

  • Сначала делают опалубку. Для этого сооружают деревянный короб на ровном участке недалеко от готовой ямы. Перекрытие должно выступать за границы ямы на 30 см. С помощью уровня проверяют дно перекрытия.

Создание перекрытия с люком

  • Внутри опалубку выстилают пленкой, чтобы затем легко отделить плиту от опалубки.
  • Высота плиты обычно составляет 15-20 см. Ширина – около 1,5 м. Если яма имеет размеры 2*2 м и более, лучше сделать две плиты по 1 м шириной. При изготовлении опалубки нужно создать и форму для люка (диаметром 60 см) и для вентиляционной трубы (диаметром 120 мм).
  • На опалубку выстилают пленку.

Совет. Иногда в качестве опалубки применяют лист профнастила, его не удаляют после застывания бетона, он придает перекрытию дополнительную прочность.

  • Для арматурной сетки используют прутья диаметром 8-12 мм, создают ячейки размером 15 см.
  • Сетку перевязывают мягкой проволокой. По углам делают монтажные петли, с помощью которых плиту можно будет поднять.
  • Затем из 6 частей щебня, 4 частей песка и 1 части цемента готовят бетон. Воды добавляют столько, чтобы получилась консистенция раствора средней густоты.

Арматуру заливают бетоном

  • С помощью лопаты укладывают бетон в арматуру. В жаркую погоду бетон смачивают водой.

Очистные мероприятия и уход за ямой ↑

Яму чистят не более двух раз в год: осенью и весной (более частые чистки негативно сказываются на состоянии конструкции). Вызывать ассенизаторов реже тоже не стоит – большое количество твердого осадка будет тяжело удалить.

Можно использовать биопрепараты в виде порошка, гранул или жидкости. Бактерии расщепляют нечистоты, бумагу, органические отходы, предотвращая появление запаха, не допуская появления засоров. В зимний период биоочистка не проводится, бактерии ведут себя активно при температуре от +5 до +30°С.

К выгребной яме нужно обеспечить свободный подъезд ассенизаторской машины

Биопрепараты позволяют уменьшить объем отходов, благодаря чему яму придется реже очищать.

: выгребная яма из кирпича своими руками ↑

При устройстве ямы нужно учесть несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, близость источников питьевой воды, предполагаемый объем стоков. Ошибки при строительстве выгребной ямы из кирпича могут привести к появлению неприятного запаха на участке и загрязнению воды в ближайших колодцах.Поэтому доверить работу по созданию отстойника лучше бригаде профессиональных рабочих.

Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/vigreb_sliv/kak-sdelat-vygrebnuyu-yamu-iz-kirpicha.html

Выгребная яма из кирпича своими руками: последовательность работ

Выгребная яма из кирпича – это отличный способ обустройства системы канализации в частном доме. Она монтируется достаточно просто, работу можно выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков и опыта.

Сливная яма из кирпича предназначена для сбора и переработки стоков, поступающих из канализационной системы. Она может иметь дно, представляя собой герметичную конструкцию, а может обустраиваться на толстом слое дренажа, через который будет просачиваться вода в почву.

статьи:

Кирпичная выгребная яма

Расположение и размер выгребной ямы

Прежде, чем приступать к монтажным работам, следует определить место расположения ямы и ее объем.

Что касается места расположения, то в СНиП указано, что сливная яма должна располагаться не ближе:

Расположение выгребной ямы по СНИП

  • 5 метров к жилым постройкам;
  • 1 метра к хозяйственным постройкам;
  • 30 метров к колодцу или роднику;
  • 3 метров к автодороге.

Теперь можно приступать к определению объема ямы.

Для этого нужно умножить количество человек, проживающих в доме, на 150 литров. Это средний объем воды, потребляемой одним человеком, меньше брать не следует.

Если имеется в доме стиральная машина, другая техника, потребляющая воду, то за основу расчетов следует взять 170-200 литров на человека.

Полученную в результате сумму нужно умножить на количество дней, через которое будет производиться откачка стоков ассенизаторской машиной.

Средний показатель – 15 дней. В результате получим 7650 литров для семьи из трех человек или 7,65 м3.

Если будет выгребная яма из кирпича без дна, часть стоков в виде воды будет уходить в грунт, проходя дренажный слой из щебня.

Соответственно, здесь объем ямы можно уменьшить, взяв за основу расчета не 15, а 7 дней.

Выгребная яма из кирпича без дна

Имея объем, можно просчитать размер сливной ямы. Помните, что по правилам СНиП ее глубина не может превышать 2,5 метров, а одна сторона – 2 метров, если речь идет о прямоугольной яме. Это яма на 10 м3.

Читайте также  Как построить шестигранную беседку своими руками пошагово

Какие материалы и инструменты нужны для работы

Когда обустраивается сливная яма своими руками из кирпича, вам нужно будет подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы.

Что касается инструментов, то вам понадобится:

  • штыковая и совковая лопата для рытья котлована, если это будет делаться вручную;
  • два комплекта колышек и веревок для обустройства ограждений;
  • 3 ведра для того, чтобы убирать землю из котлована;
  • лестница;
  • рулетка и строительный уровень;
  • мастерок.

Из материалов первым делом нужно приобрести кирпич, определив самый подходящий его вид и выбрав, какой кирпич лучше для сливной ямы.

Чаще всего специалисты рекомендуют использовать красный керамический кирпич, потому как он отличается повышенной прочностью и завидными показателями долговечности. Его стандартные размеры 25*12*6,5см. Стоимость на рынке составляет 7-15 рублей за 1 шт.

Можно делать сливную яму из силикатного кирпича? Да, можно. Пусть будет выгребная яма из белого кирпича, ее срок службы тоже будет достаточно продолжительным. Степень прочности начинается с М100. По цене стоит также, как и керамический, в районе 9-12 рублей за кирпич.

С вопросом какой кирпич выбрать для выгребной ямы, разобрались. Но какое количество керамического кирпича понадобится для строительства сливной ямы?

Давайте, посчитаем:

Пример:

Площадь наружной поверхности стен ямы: (2,6+2,6+2,2+2,2)*2=19,2 кв.м.
Размеры красного кирпича 25*12*6,5. Выкладываем их по периметру, это ~38,5 кирпичей (без шва), со швом 1см ~37 кирпичей. Далее идем по высоте (в примере 2 метра): выходит 27 рядов. Итого: 27*37=999 кипричей. Также учитывайте процент «боя» ~10% (если будете выгружать из машины). Раствор цемента: 0,264 м3 на 1м3 кладки.

Итого: для ямы размером 2,6*2,2*2 понадобится ~1000 кирпичей и 3-4 мешка цемента.

Рекомендуется красный керамический кирпич

Помимо этого, понадобится цемент, песок, щебень, рубероид, арматура.

Эти материалы нужны для обустройства дна, если оно должно представлять собой дренажный слой, а также для герметизации швов, скрепления кирпичей между собой.

Если нужна герметичная яма, можно обустроить дно при помощи готовой бетонной плиты, чтобы не заливать его цементом, тратя лишнее время.

Бетонная плита для дна выгребной ямы

Последовательность работ по устройству сливной ямы из кирпича

Здесь мы рассмотрим, как выложить сливную яму из кирпича быстро и качественно.

Вам потребуется выполнить следующие действия:

  • вырыть котлован нужной формы и объема. Удобнее делать кирпичную кладку прямоугольной формы, поэтому ей лучше отдать предпочтение;Котлован для выгребной ямы
  • если яма с дном, то следует сделать песчаную подушку высотой в 15 см, уложить на нее слой бетона с армированием, соблюдая ту же толщину. По верху сделать песчано-цементную стяжку;Так выглядит песчано-цементная стяжка
  • если вместо дна будет дренажный слой, то следует засыпать слой щебня высотой примерно в 50 см. Для большей практичности можно сделать небольшой слой песка, уложить на него геотекстиль, а сверху сделать дренаж из щебня;Слой дренажа из щебня
  • после застывания дна выполнить кирпичную кладку со сдвигом на пол кирпича в каждом последующем ряду. Толщина кладки должна приравниваться к ширине кирпича;Кладка кирпича выгребной ямы
  • выполнить установку бетонного перекрытия.

Что касается последнего пункта, то его стоит рассмотреть более подробно всем, кто интересуется тем, как выложить выгребную яму из кирпича.

В роли перекрытия лучше использовать готовую железобетонную плиту с отверстием под люк. Так работа будет более простой и оперативной.

Но, можно соорудить и перекрытие из досок, но тогда его нужно будет усиливать.

Именно поэтому предпочтение лучше отдать первому варианту. Диаметр отверстия под люк должен быть примерно 70 см.

Само перекрытие следует покрыть слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции, сверху засыпать грунтом.

Железобетонная плита с отверстием под люк

Можно поступить иначе: сделать опалубку, залить ее слоем бетона. После его высыхания опалубку убрать, а стенки конструкции обложить кирпичом. Далее останется обработать перекрытие битумом.

Установка люка будет на порядок проще, потому как вы будете работать с уже готовой конструкцией.

Единственное, что нужно проконтролировать – качество герметизации швов.

Без люка обойтись нельзя, потому как он предотвращает попадание в сливную яму осадков, любых предметов, также через люк производится обслуживание конструкции, откачка стоков.

Герметизация швов и щелей ямы

Теперь понятно, как строится выгребная яма из кирпича своими руками. Осталось рассмотреть все преимущества и недостатки такой конструкции.

Достоинства и недостатки выгребной ямы из кирпича

Из достоинств, которые есть у кирпичной сливной ямы, выделим следующие:

  • простота монтажа – как класть сливную яму из кирпича может разобраться даже человек, не имеющий опыта;Кладка ямы не составит большой сложности
  • доступность материала – приобрести нужное количество кирпича будет несложно. Цена материала окажется вполне доступной;Выгребная яма из кирпича — оптимальное решение
  • прочность – выгребная яма будет достаточно надежной, прослужит продолжительный срок.

К недостаткам относят относительную недолговечность выгребной ямы из кирпича.

Но, если выбрать прочный материал, выполнить качественно его кладку, своевременно производить ремонт сливной ямы своими руками, то срок службы конструкции можно продлить до 50 лет.

Также следует отметить, что под вопросом может оказаться герметичность ямы – но это только в том случае, если кладка выполнена неправильно.

Источник: http://KanalizaciyaSam.ru/vygrebnaya-yama/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha.html

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

  • простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
  • можно изготавливать любую удобную форму;
  • устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Где расположить выгребную яму

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

  • расстояние от дома должно равняться 5 м;
  • дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
  • глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
  • до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

Выгребная яма с бетонным дном

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Котлован для выгребной ямы

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м3, то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру.

Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у.

Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия.

Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Кладка стен

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л).

Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см.

Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции.

Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью.

Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см.

Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период.

Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/vygrebnaya-yama-iz-kirpicha-svoimi-rukami/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: